Ремонт и отделка стен в квартире

Черновая, а затем и чистовая отделка потолка, стен и пола начинаются после проверки смонтированных систем водопровода, канализации и отопления, устройства скрытой электропроводки и заделки всех мест сопряжений, демонтажа перегородок и возведения новых.

Стены являются несущими опорами дома, изолируют от шума, погодных условий и делят внутреннее пространство. Характер отделки стен является важной составляющей уюта.Подготовка стен требует особо тщательного внимания и усердия перед чистовой отделкой. Ни покраска, ни обои не скроют трещины, неровности и любые другие дефекты стен. Стены должны быть строго вертикальными, без бугров и впадин вне зависимости от того, какой отделочный материал вы собираетесь использовать.

Выравнивание стен по маякам

Среди методов выравнивания можно выделить «сырой» с применением сухих строительных смесей, разбавляемых водой, и «сухой» с применением различных металлических, пластиковых и других панелей. Если выбор остановился на сырых работах, то для начала необходимо подготовить основание. Для этого со стен нужно удалить обои, краску, всевозможные масляные пятна, а также рыхлую штукатурку, которая плохо держится на стене. Здесь помогут такие инструменты как стальной шпатель, широкая стамеска, молоток и перфоратор с лопаткой. Производить эти работы нужно очень аккуратно, так как есть опасность повредить электрокоммуникации, проходящие по стене. Проводка в некоторых домах может иметь много общего с подводными минами, так как никогда не знаешь, где она появится. И не стоит рассчитывать на то, что она обязательно прокладывается на каком-то определенном расстоянии от потолка. Так для сокращения длины провода, её легко могли проложить по диагонали стены, а две розетки находящиеся на стене на одном уровне могут соединяться в направлении кратчайшего расстояния между ними. Поэтому сначала надо будет узнать хотя бы приблизительное расположение проводки под слоем штукатурки. Сделать это возможно при помощи детектора проводки, который можно приобрести в строительных магазинах. В любом случае перед очисткой поверхности необходимо отключить электроснабжение комнаты. После того как поверхность была очищена, можно приступать к измерению перепадов стены. Горизонтальность поверхности можно измерить при помощи натянутого вдоль стены шнура или длинного строительного уровня (не менее 1,5 м). Вертикальность стен удобно измерять при помощи отвеса. Если максимальный перепад стены не составляет более 30 мм, то можно производить выравнивание с применением сухих строительных смесей. Хотя существуют штукатурки, толщина слоя которых может составлять до 50 мм.

В не зависимости от материала, из которого состоят подлежащие выравниванию стены, все последующие наносимые слои должны прочно крепиться на них. Для этого как раз и применяются грунтовки. Проникая в поры материала, грунтовка укрепляет расслаивающиеся слои материала, улучшает влагоотталкиваемость, способствует равномерному впитыванию наносимого материала и увеличивает качество сцепления с последующими слоями.

Выделяют праймер-грунтовки (для первоначальной обработки поверхности) и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При выборе грунтовки также нужно учесть, на какой тип поверхности она будет наноситься: бетон, кирпич, штукатурка и т. д. В ванных комнатах рекомендуется применять специальные водоотталкивающие грунтовки. Грунтование поверхности производят при помощи валика или кисти. Если поверхность хорошо впитывает влагу, то необходимо нанести еще один слой грунта.

После того как грунтовка высохла, можно приступать к установке маяков. Если вы не обладаете профессиональными навыками оштукатуривания стен, то установленные маяки помогут значительно увеличить качество работы. В каталоге маячковые рейки обозначаются, например как «профиль маячковый ПМ 23х6». В данном случае число 23 обозначает ширину основания 23 мм, а 6 – это высота маяка 6 мм. В случае больших выступов можно приобрести маяки высотой 10 мм. Длина рейки обычно составляет 3 м. Маяк устанавливается вертикально и крепится к стене в нескольких точках при помощи строительного гипса (алебастр).

Расстановку маячковых профилей лучше начать с установки двух маяков находящихся на противоположенных сторонах стены. Для этого нужно смешать небольшое количество гипса с водой, нанести его в нескольких точках на стене и установить на них маяк. Вертикальность контролировать при помощи строительного уровня. Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как строительный гипс отвердевает уже спустя 1-2 минуты после разбавления его водой. Далее необходимо увеличить количество точек крепления, так чтобы они находились друг от друга на расстоянии около 50 см.

Аналогично устанавливаем профиль на другом конце стены. При установке профиля на гипсоплиту могут пригодиться обычные гвозди. Теперь через эти профили нужно натянуть шнур в верхней, нижней и средней части стены. Остальные профили устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля слегка касался натянутого шнура. Расстояния между профилями выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так при длине шпателя в 2 м, расстояние между маяками будет около 170-180 см.

После завершение подготовительных работ приступаем к оштукатуриванию стен.

По типу вяжущего материала сухие смеси можно разделить на гипсовые и цементные. Гипсовые смеси больше подходят для жилых помещений. Они имеют экологически чистую поверхность и поддерживают благоприятный микроклимат в помещении. Цементные смеси лучше подойдут для влажных помещений, таких как кухня или ванна. В любом случае необходимо изучить рекомендации производителя. Также стоит особое внимание обратить на максимально наносимую толщину слоя материала. Для приготовления смеси понадобится ведро и дрель с насадкой (миксер).
Обычно приготовление производят по следующей схеме: смесь высыпают в емкость значительно объема и разбавляют водой. Перемешивание производится при помощи дрели с установленным на нее миксером. Далее смесь выдерживают в течение нескольких минут и производят повторное перемешивание. Пропорции смешивания и способ приготовления указываются производителем на упаковке материала, нужно всего лишь следовать им.

После того как смесь готова, ее наносят при помощи большого шпателя на стену (накладывание материала из емкости на большой шпатель удобно коротким 10-15 см шпателем). При этом большой шпатель передвигают по двум соседним маякам, двигаясь в направлении снизу вверх. Повторяя операцию, производят полное заполнение штукатуркой пространства между маяками. В зависимости от толщины максимально наносимого слоя за один раз (указывается производителем), штукатурка может наноситься несколькими слоями. После выравнивания одного участка стены переходят к следующему, таким образом последовательно оштукатуривая всю стену.

Оштукатуренная поверхность имеет шероховатую поверхность и служит основой для последующего шпаклевания. Шпаклевка предназначена для устранения небольших перепадов на стене (5-15 мм). Благодаря использованию в ней наполнителя мелкой фракции, готовая поверхность получается гладкой и легко шлифуется при помощи наждачной бумаги. Процесс приготовления и нанесения шпаклевки не отличается от оштукатуривания. При этом на стену устанавливать маяки не обязательно. После того как шпаклевка высохла, производят ее шлифовку при помощи мелкой наждачной бумаги. Для подготовки поверхности под окраску необходимо дополнительно покрыть стены тонким слоем (1-2 мм) финишной шпаклевки. На этом этапе выравнивание стен закончено, всё готово для последующих работ (окраски, оклейки обоями, облицовки плиткой и т. д.).

Выравнивание стен гипсокартоном

Теперь перейдем к рассмотрению сухого типа работ. При этом для выравнивания стен как нельзя лучше подойдут листы гипсокартона. Стеновой гипсокартон имеет толщину 12,5 мм и обычно продается листами размером 2500х1200 мм и 3000х1200 мм. В данном виде работ поверхность стен можно не подготавливать, так как листы будут устанавливаться на специальный каркас.

Работы начинают с нанесения разметки для направляющих профилей. Для этого необходимо при помощи натянутого шнура или длинной линейки отчертить на полу линию на расстоянии 5-6 см от стены. Точное расстояние будет зависеть от конкретного случая. Так если в стену будут устанавливаться различные электрические или сантехнические коммуникации, то расстояние придется увеличить. Потом, встав на стремянку, при помощи отвеса разметку переносят на потолок.

Каркас для будущей стены будет изготавливаться из потолочных профилей ПП 60, которые так же предназначены и для облицовки стен. Для их установки сначала необходимо закрепить на полу и потолке по отчерченной разметке направляющие профили ПН 28. Профили крепятся при помощи дюбеля с шурупом 6х40 с шагом 80-100 см.

Необходимо отметить точки для крепления несущих ПП-профилей, которые будут устанавливаться взаимно параллельно и строго вертикально. Сделать это можно при помощи отвеса, вдоль которого наносят риски с шагом 50-60 см. Проделать эту операцию нужно для всех ПП-профилей учитывая, что они будут устанавливаться с шагом около 60 см. Обращаем ваше внимание на то, что некоторые профили будут являться поверхностью для стыковки двух соседних листов гипсокартона – это необходимо учесть при разметке.

Далее в отмеченные точки устанавливают крепления, в качестве которых используются подвесы профиля ПП 60 (скоба) 125 мм. Скоба крепится к стене при помощи двух дюбелей с шурупом размером 6х40.

Теперь можно устанавливать сами ПП-профили. Стандартная длина профиля ПП 60 равняется 3 или 4 м, чего вполне достаточно, чтобы установить цельный профиль по все высоте до потолка без соединений. Чтобы соединить ПП-профиль с направляющим, его необходимо отрезать на 10-20 мм короче фактической высоты. Разрезать профили можно при помощи ножниц или ножовки по металлу. После установки профиля, края крепежной скобы отгибают на угол в 90 градусов и привинчивают их к профилю при помощи саморезов. Вертикальность профиля контролируют при помощи строительного уровня или отвеса. Выступающие части скобы за поверхность каркаса можно отогнуть в стороны.

После того как каркас собран, приступают к монтажу различных коммуникаций проходящих в стене. На этом этапе так же можно заполнить свободные полости звуко-, тепло- изоляционными материалами.

Крепление листов гипсокартона начинают от одного из верхних углов, поочередно ввинчивая саморезы в боковом направлении и вниз. Рекомендуем учитывать, что для надежности крепления минимальный отступ от края листа гипсокартона должен быть не менее 1 см, а расстояние между саморезами не превышать 25-30 см. Шляпки саморезов должны быть утоплены в лист на глубину около 1 мм, впоследствии их необходимо зашпаклевать.

После того как все листы установлены, необходимо приступить к заделке швов стыков между листами. Для начала их проклеивают малярной сеткой, которая продается рулонами шириной 5-7 см, а потом заделывают шпаклевкой. Далее как и в случае сырых работ гипсокартонную поверхность необходимо ошпаклевать тонким слоем финишной шпаклевки – и на этом работы завершены. Дальнейшая отделка стен (окраска, нанесение декоративного покрытия и т. п.) уже полностью зависит от ваших пожеланий.

Оклейка стен обоями

Обои – это традиционный отделочный материал, который до сих пор является для нас самым используемым. Оклейка обоев не требует особых усилий, и с ней вполне можно справиться в домашних условиях.

В настоящее время на рынке представлено, огромное множество обоев, различающихся по водостойкости, виду поверхности и плотности. Все их можно классифицировать на пять основных видов:

1. Бумажные обои гладкие, фотообои, структурные, дуплекс (гладкие, тисненые, гофрированные, под окраску).

2. Виниловые обои – шелкография, тяжелый винил, вспененный или структурный винил, флэт-винил, искусственная кожа.

3. Текстильные (тканевые) обои – на бумажной основе (велюровые, льняные, шелковые, фетровые), на тканевой основе, на синтетической основе, стекловолокно.

4. Металлические обои.

5. Пробковые обои.

Оптимальная температура для наклейки обоев от 18°С до 23°С. При низкой температуре они долго сохнут, а при высокой могут отклеиваться и кроме того, остаются пузыри. К этим же дефектам могут приводить и сквозняки.

Перед оклейкой обоев все рулоны следует проверить – они должны быть одного дизайна и расцветки. Так же убедитесь, есть ли необходимое количество рулонов и ознакомьтесь с инструкцией вложенной в рулон.

Далее необходимо произвести раскрой обоев. Для этого в середине комнаты устанавливают специальный стол или иное приспособление. Так же надо приготовить тяжелые предметы, которыми полотнища обоев будут удерживаться от скручивания.

Способ раскройки определяется рисунком обоев. Все полотнища нарезают по размеру наибольшей высоты помещения с припуском 5-10 см. Обои, наклеиваемые произвольно, режут на куски подряд. Обои с повторяющимся рисунком (симметричными и смещенными) подгоняют так, чтобы на соседних полотнищах рисунки совпадали. Чтобы не перепутать полотнища, их следует промаркировать с обратной стороны.
Обои перегибают и режут обойными ножницами (рис. 2-а). Нарезку полотнищ можно делать и ножом по стальной линейке, но здесь потребуется дополнительная разметка, обеспечивающая перпендикулярность линии разреза к боковой кромке (рис. 2-б).

Рис. 2 – Нарезка полотнищ обоев

Кромки обрезают с какой-то одной стороны, если обои наклеивают внахлестку, или с двух сторон, если наклеивают впритык. Обычно простые и средней плотности обои наклеивают внахлестку, а тисненые, широкорулонные обои, линкруст, поливинилхлоридные пленки на бумажной и тканевой основе, дерматин наклеивают впритык.
Для обрезки кромок обоев работающий садится на стул, табурет или скамью, поднимает ступни ног, кладет на них рулон и, постепенно разматывая его, обрезает кромку с нужной стороны, левой рукой скатывая обрезанную часть в рулон (рис. 3). На следующем этапе делается разметка стен (рис. 4). Разметить стену необходимо с учётом смещения второго (углового) листа на 3-5 сантиметра в сторону угла. Для этого вверху потолка обычным карандашом ставим вертикальную риску. Приставляем к риске отвес и делаем несколько отметок. После этого простой линейкой соединяем риски, прочерчивая вертикальную линию от потолка до пола. Берем отвес и сравниваем проведенную линию с отвесом. Сделать это надо как можно точнее, так как допущенная погрешность будет увеличиваться с каждым поклеенным листом обоев.

Рис. 4 – Разметка стен

Еще до раскроя рулонов замешивают клей по методике, указанной на этикетке (обычно порошок тонкой струйкой высыпают в холодную воду при постоянном помешивании). Выключатели, розетки и распределительные розетки отвинчивают. Все кромки, углы и пограничные линии оклеиваемой поверхности промазывают тонким слоем клейстера.

Приступая непосредственно к намазыванию полотнищ, ведро с клейстером ставят справа от стола, полотнища укладывают стопкой, лицевой стороной вниз, на задний край стола.

Половину верхнего полотнища (по длине) равномерно намазывают толстым слоем клейстера, затем полотнище снимают со стопки и совмещают его длинную кромку с передней стороной стола, после чего покрывают клейстером вторую половину полотнища.

Намазанное клеем полотнище складывают так, чтобы на сгибах не оставались складки. При этом промазанные поверхности надо точно совмещать, иначе, будучи открытыми, они станут пересыхать.

Рис. 5 – Намазывание клейстером полотнищ

Верхняя часть сложенного полотнища должна составлять примерно 1/3, а нижняя 2/3 длины. Нанесенный клейстер должен пропитать полотнище, иначе потом могут образоваться складки и пузыри. Для этого полотнище складывают еще раз и вешают на 5-8 минут на спинку стула для тонких обоев и на 15-20 для плотных.

Если обои наклеивает один человек, то сначала он промазывает клейстером два полотнища, а затем наносит их на стену. При работе на гладких поверхностях можно сразу готовить и три полотнища. При оклеивании обоями вдвоем один человек может промазывать полотнища клейстером, другой – наклеивать на стену.

Когда работает один человек, поступают так. Берут полотнище двумя руками сначала большим и указательным пальцами, складывают его на две трети и подхватывают остальными пальцами с лицевой стороны. Полотнище поднимают и переносят к стене. По отбитой линии прикладывают верхнюю кромку, выравнивают край (первое полотнище наклеивают по линии отвеса). После того как полотнище сверху приклеено к стене, чистой тряпкой или большой жесткой щеткой разглаживают его от центра к краям, следя, чтобы оно по всей поверхности было хорошо приклеено. При образовании пузырей их прорезают бритвой и это место разглаживают тряпкой.

Рис. 6 – Наклеивание полотнищ на стену

Но удобнее выполнять эту работу вдвоем, особенно когда наклеивают обои с рисунком, который необходимо подгонять. Один работающий берет полотнище так, как это сказано выше. Накладывает верх полотнища, фиксируя верхнюю кромку. Спускает полотнище до низа. Второй работающий выравнивает вертикальный шов (внахлестку или впритык) и следит за совпадением узора.

Оклеивание обоями внахлестку

Обычно оклейку обоями начинают от стены с окнами (от света) с переходом в глубь комнаты, чтобы не были видны стыки полотнищ. Все полотнища должны быть расположены на стене вертикально. Для этого в каждом углу первое полотнище наклеивают по отбитой линии, а остальные – по линии кромки. Последнее полотнище на каждой стене наклеивают не впритык угла, а перекрывая его на 20-30 мм. Кромку, перекрывающую угол, рекомендуется надрезать в нескольких местах, чтобы полотнище приклеилось как можно плотнее, не образуя волн и морщин.

На следующей стене первое полотнище наклеивают впритык к углу, перекрывая наклеенную кромку, завернутую на эту стену. Кромку в углах надо плотнее приклеивать к стенам, чтобы угол не был закругленным. Можно перекрывать угол и целым полотнищем при условии, что он вертикален, однако при этом все равно в углах часто образуются морщины, портящие вид оклейки.

Бывает, что кромки обоев, наклеиваемые на ранее уложенное полотнище, плохо приклеиваются: либо они не размягчились, либо клеящий состав был слабым. В таком случае кромки наклеенного полотнища сначала подмазывают с помощью небольшой кисточки, а затем наклеивают следующее полотнище, приглаживая его тряпками или щетками, которые более удобны.

Иногда после приглаживания под обоями остается воздух, и в таких местах они вздуваются, образуя воздушные пузыри, которые следует проколоть булавкой или острым концом ножниц, выдавить воздух и пригладить.

Если наклеиваемое полотнище искривилось по всей длине и неточно легло по кромке ранее наклеенного, закрыв часть рисунка, то при попытке его выровнять на нем могут образоваться складки. Такое полотнище лучше наклеить “за закроем”, т. е. перекрыть им часть рисунка ранее наклеенного полотнища в нижней части стены. Можно также надрезать его в нескольких местах, что позволит разгладить морщины и наклеить его точно по кромке. Полотнища искривляются от применения плохой бумаги для изготовления обоев или от неравномерного нанесения клейстера.

Наклеивание обоев впритык

Обои из плотной бумаги и различные пленки наклеивают впритык. Если при проверке окажется, что полотнища обоев от намазывания их клеящим составом не деформируются, то у них можно обрезать кромки заранее и при наклеивании как можно плотнее прижимать полотнища друг к другу. Если же полотнища деформируются от клеящего состава из-за имеющейся в нем воды, то сначала их смачивают водой и через 3-5 мин обрезают кромки, а затем намазывают клеящим составом и наклеивают, плотно прижимая кромки одну к другой.

Наклеивать обои можно и так. Их намазывают клеящим составом, чтобы он не доходил до кромок на 80-100 мм, и наклеивают на стены с таким расчетом, чтобы в дальнейшем рисунок точно совпал. Затем под кромки подкладывают полоски картона или обоев, по линейке обрезают одновременно обе кромки и удаляют их. После этого края полотнищ слегка поднимают, промазывают клеящим составом и приглаживают.

Наклеивание бордюра и фриза

Их наклеивают в последнюю очередь и желательно по высохшим обоям. Чтобы было удобнее работать, их следует нарезать полосами длиной 1-2 м. Если ранее намеченная линия разметки стала малозаметной, то наносят новые метки: с помощью линейки простым карандашом проводят едва заметные линии, по которым и ведется наклейка.

В местах приклейки бордюра или фриза на обои маленькой кисточкой наносят клеящий состав и дают ему подсохнуть. Затем намазывают полосы бордюра или фриза, складывают их пополам, клеящим составом внутрь, вешают на плечо и приступают к наклейке: прикладывают полосу бордюра или фриза к нанесенным меткам и осторожно приглаживают. Бордюры и фризы наклеивают внахлестку или впритык.

Оклейка сложных мест

Если на стенах имеются розетки или выключатели и их почему-либо нельзя снять, то берут сухое полотнище, совмещают его по рисунку с ранее наклеенным, намечают на нем местонахождение розетки или выключателя, снимают полотнище, вырезают нужное отверстие и наклеивают, особенно тщательно приглаживая около этих приборов. Можно сделать и так: на наклеиваемом полотнище в месте расположения розетки сделать надрез крест-накрест, пригладить, а концы отрезать ножом. У плинтусов обои обрезают ножницами или ножом.

 Вариант. 1 – Оклейка обоями стен примыкающих к окнам

 Вариант. 2 – Оклейка обоями стен примыкающих к окнам

Вариант. 3 – Оклейка обоями стен примыкающих к окнам

Возможные дефекты при оклейке стен

Пятна клея проступают сквозь бумагу. Такое случается, если обои сделаны из очень тонкой бумаги. Другая причина – на покрытие нанесли слишком много клея или сухой клей развели горячей водой, которая размягчает бумагу. Чтобы исправить дефект, нужно покрыть стену новым слоем обоев, соблюдая все правила технологии работ.

Желтые пятна проступили сквозь обои при их высыхании. Причина этого дефекта – некачественный клей. Клеевое вещество должно быть белым, хорошо разводиться водой. Ремонт придётся сделать заново, используя клей высокого качества.

При наклеивании обои поменяли цвет, пошли пятнами. Этот дефект возникает по нескольким причинам. Возможно, применена не та марка клея. Обычно к импортным обоям прилагается специальный клей, рекомендуемый фирмой. Другая причина – плохое качество самих обоев. Покрытие следует переклеить.

Пузыри и морщины. Они возникают, если полотно плохо проглажено или плохо пропиталось клеем. Не тщательно размешанный раствор клея тоже может стать причиной этого дефекта. Понадобится переклеить обои заново.

Обои отстали от стены во многих местах. Часто в слишком тёплой комнате обойный клей высыхает очень быстро, покрытие не успевает пристать к стене. Дефект может быть вызван и другими причинам. Так, некоторые поверхности сильно впитывают клей. Обычно отстают очень плотные и тяжёлые покрытия. Их надо наклеивать особым способом: намазать поверхность и дать клею впитаться, затем нанести на стену ещё один слой клея. При этом надо помнить, что слишком жидкое клеящее вещество не сможет удержать тяжёлые обои. Вот почему раствор должен быть густым и вязким.

Полотна обоев расположены криво, не параллельно стенам и друг другу. Возможно, во время клейки обоев была неправильно намечена контрольная линия. Другая причина – полотна небрежно наклеены на стену.

Просветы между полотнами. Дефект может быть вызван тем, что обои неаккуратно наклеены. Возможно, использовалось покрытие невысокого качества.

Окраска стен

Окраска стен – один из самых традиционных способов декоративной отделки помещений. Для того чтобы определиться в выборе краски, необходимо знать ее основные свойства. Все краски состоят из трех основных компонентов: пигмент, связующее вещество и носитель.

Пигмент придает пленке цвет и кроющую способность. Связующее вещество связывает частицы пигмента в сплошную пленку при высыхании краски и сцепляет пленку с поверхностью. Носитель делает краску тягучей и гладкой при нанесении, после высыхании он испаряется.

От соотношения пигмента и связующего вещества в краске зависит вид, который она получит после высыхания. Чем больше содержание пигмента, тем тусклее краска.

Регулируя это соотношение, производители могут сделать краски различной степени яркости – от матовых до глянцевых. Выбор зависит от вашего личного вкуса и качества окрашиваемой поверхности. Глянцевая окраска выявляет имеющиеся недостатки, матовая скрывает их.

Краски, используемые в доме, могут иметь различные носители. В краске на водной основе пигмент и связующее вещество находятся в воде во взвешенном состоянии в виде мельчайших частиц. Когда вода испаряется, частицы сливаются в сплошную пленку. Эта похожая на молоко эмульсия обычно называется водоэмульсионной краской.

В масляных красках пигмент и связующее вещество взвешено в растворителе на основе керосина. Такие краски сохнут значительно дольше, чем водоэмульсионные. Кроме того, после высыхания они сохраняют характерный запах, что делает их все менее популярными.

Выбирая краску для оформления интерьера, необходимо соотносить её свойства с предназначением помещения.

Для гостиной, спальни и других мест, где не подразумевается высокая эксплуатационная нагрузка на поверхность, можно выбирать краску или декоративное покрытие, не ограничивая свою фантазию.

При окраске стен детской комнаты, учитывая темперамент и художественные склонности детей, целесообразно использовать моющиеся краски. И конечно же необходимо, чтобы эти краски соответствовали всем принятым гигиеническим нормам, были экологически чистыми и безопасными.

В кухне и ванной комнате предпочтение стоит отдать влагостойкой краске, так как стены и потолок здесь неизбежно будут подвергаться воздействию влаги и прямому попаданию воды.

Окраска стен может производиться по штукатурке или непосредственно по поверхности стены. Нюансы технологии окраски стен во многом зависят от материала из которого сделана, которым обшита или которым покрыта стена.

Прежде всего, следует отметить, что многие материалы либо не нуждаются в окраске, либо плохо ее переносят. К числу таких материалов относится, например, натуральный или искусственный декоративный камень, а также полированный и глазурованный кирпич.

Стены из обычного кирпича нельзя окрашивать непосредственно, поскольку краска плохо сцепляется с поверхностью кирпичей и особенно с поверхностью цементных швов. Поэтому кирпичные стены либо оставляют неокрашенными, либо сначала штукатурят.

Самый распространенный материал, который легко переносит прямое окрашивание – это дерево. Соответственно чаще всего при ремонте помещений приходится сталкиваться либо с окрашиванием деревянных стен, либо с окрашиванием оштукатуренной поверхности.

Прежде чем приступить к окрашиванию

1. Освободите помещение, насколько это возможно. Оставшиеся предметы накройте чехлами (лучше всего пленкой).

2. Проветрите хорошо комнату, прочтите внимательно инструкцию на банках с краской.

3. Отключите электричество, снимите коробки розеток и выключателей, чтобы иметь возможность окрасить труднодоступную поверхность за ними.

4. Боковые грани дверных и оконных коробок, рам, наличников защитите от брызг и потеков краски клейкой лентой.

5. При использовании большого количества краски, смешайте ее в одной емкости, чтобы получить однородный оттенок для всех стен.

Поверхность перед окрашиванием должна быть чистой, сухой, ровной. Если стена уже была ранее оштукатурена, на ней нет трещин – особой подготовки не понадобится. Просто удалите пыль, прежде чем приступить к работе.

Если стена была ранее окрашена, то поверхность (при условии, что она без дефектов) промывают раствором с моющим средством. Просушивают, сметают пыль и приступают к нанесению краски. Если старая краска была на основе растворителя, то поверхность зашлифовывается мелкозернистой наждачной бумагой.

При повторном нанесении краски, когда старое покрытие неидеально, оно вначале обрабатывается – соскребается отслаивающаяся краска. Затем неровности шпаклюются, после просушки шлифуются и протираются. Затем стена грунтуется (пятна шпаклевки и непокрытые участки).

Свежеоштукаренную поверхность сразу красить нельзя. Для высыхания штукатурки на блочной стене потребуется перерыв 2-3 месяца, на кирпичной 4-6 месяцев. Поэтому есть смысл вначале оклеить стену недорогими бумажными обоями.

После оштукатуривания нужно тщательно удалить следы раствора. Затем поверхность грунтуется, шпаклюется и шлифуется.

Чтобы проверить, что подготовка к окрашиванию проделана идеально нужно, встав лицом к окну и прижавшись щекой к стене, внимательно осмотреть ее поверхность. Присутствие тени укажет вам на те места, которые нуждаются в доработке.

Это нужно сделать, в противном случае краска в тех местах, где образуется тень, будет смотреться темнее и казаться пятнистой. Обработайте стену после шпаклевки всепроникающей пропиткой, и после ее высыхания, разведя краску до жидкой консистенции, нанесите на стену. Если тени вновь проявятся, это значит что остались неровности. Их предстоит исправить с помощью шпателя и латексной шпаклевки. После затирки, по ней проходятся всепроникающей пропиткой, которая обладает массой положительных свойств (от защитных и противопожарных до экономии расхода краски).

Каждую стену надо окрашивать за один заход, чтобы не были видны границы между секциями. Начав с выбранного угла, сначала кистью прокрашивают полосы шириной 10 см вдоль верхнего края стены (рис. 7), затем в углу, вдоль плинтуса, а также вокруг всех проемов и отверстий в окрашиваемом участке стены. После кисти работают валиком или краскораспылителем.

Окраска стен малярным валиком

Малярный валик – инструмент, позволяющий быстро окрашивать большие поверхности стен и потолков. Большинство валиков для непрофессионалов имеют ширину 180 или 230 мм. Ширина валика, так же как и кисти, определяет усилие, требующееся для работы. Выигрывая в площади, окрашиваемой за один проход валиком, вы проигрываете в затраченной энергии.

Выберите манжету, соответствующую окрашиваемой поверхности. Для гладкой штукатурки нужна манжета с коротким ворсом, а для шероховатых поверхностей и рельефных покрытий – манжета с длинным ворсом. Имеются специальные манжеты для создания рельефной отделки.
Обычно одного литра краски хватает для покрытия от 11 до 15 кв.м поверхности в зависимости от ее шероховатости и пористости. Не обязательно использовать краску только одного цвета. Валиком (и кистями) можно наносить рядом полосы и прямоугольники разного цвета.
Налейте в поддон краску слоем около 20 мм. Окуните валик в краску и прокатайте его по скату поддона. Затем несколько раз прокатайте его вверх и вниз по скату, чтобы краска равномерно распределилась по ворсу.
Чтобы достать до верха высоких стен или потолка, используйте раздвижную рукоятку. При окрашивании во избежание разбрызгивания, не набирайте на валик много краски, не нажимайте на него с силой и не прокатывайте слишком быстро.
Начав в углу, проведите валиком по стене сверху вниз, перекрывая полосы. Окрасьте участок площадью примерно 1 кв.м.
Не набирая на валик новой краски, проведите им по окрашенному участку в направлении, противоположном первоначальному. Этим вы сможете равномерно распределить краску по поверхности и закрасить не прокрашенные участки. Это особенно важно выполнять на неровных или текстурированных поверхностях.
Снова наберите на валик краску и окрасьте следующий участок, объединив его с предыдущим. Проведя полосу по всей длине стены, следующими движениями валика разровняйте слой краски. Заканчивая проход, плавно поднимайте валик. Окрасьте всю поверхность.

Рис. 8 – Окраска малярным валиком с длинной и короткой рукояткой

Уход за валиком: – Перед работой валик смачивается водой. После окраски масляными красками валик и поддон промываются бензином или керосином. На ночь очищенный валик устанавливается в воду. После применения клеевых красок валик споласкивают в теплой воде. Известковая краска разъедает мех валика.

Окраска стен краскораспылителем

Сначала необходимо разбавить краску, чтобы она хорошо распылялась. После разбавления ее следует процедить через нейлоновую чулочную ткань или четыре слоя марли и залить в ёмкость краскораспылителя.
Угол раскрытия струи должен быть отрегулирован соответственно форме и ширине окрашиваемого участка. При этом полезно иметь в виду, что широкий круглый факел влечет за собой повышенный расход краски.
Краска должна вылетать из форсунки равномерно и без брызг. Правильно отрегулированная струя дает на поверхности пятно без резких границ, сходящее на нет по краям.

Поскольку у любых краскораспылителей краска неизбежно разбрызгивается в сторону, то поверхности, смежные с окрашиваемой, надо чем-либо прикрыть.
В начале окрашивания распылитель надо держать на расстоянии 25-35 см от поверхности, при этом ось струи должна быть перпендикулярна ей (рис. 9).

Конкретное расстояние форсунки от поверхности в каждом случае зависит от вязкости краски и требуемых размеров пятна. Чем больше это расстояние, тем больше и пятно, но меньше толщина слоя краски. Инструмент перемещают движением корпуса и руки (но не кисти) только в горизонтальном либо вертикальном направлении. Другие траектории приводят к неравномерному окрашиванию.
Оптимальным является напыление краски проходами по 50 см. Курок, запускающий краскораспылитель, надо всегда нажимать после начала прохода и отпускать по его завершении.
При окрашивании в два слоя первый слой обязательно должен быть тонким. Когда он высохнет, наносят второй слой, причем с небольшим перехлестом проходов. В случае, если распылитель начинает брызгать, его следует отключить, отсоединить шнур и прочистить форсунку.

Рис. 9 – Работа с краско-распылителем

Перед началом работы ещё раз обратите внимание на подготовку стен, особенно если они будут окрашиваться в один тон. Тогда даже незначительные дефекты будут заметны. С другой стороны окраска неровной, кирпичной или имитирующей строительные конструкции стены в один тон может быть интересным дизайнерским решением.

Окраска труднодоступных мест

Не все поверхности одинаково легко красить – это зависит от расположения и типа поверхности. Однако трудности можно преодолеть, избрав соответствующий способ. Есть множество разных устройств (такие, как комбинированная лестница), облегчающих доступ к труднодоступным местам и, следовательно, экономящих время. К примеру, можно экранировать участки, на которые не должна попадать краска. Постарайтесь предусмотреть все заранее и иметь в своем распоряжении все необходимые приспособления.

Раздвижные рукоятки – идеальное приспособление, облегчающее работу. Они избавляют от необходимости пользоваться лестницей при окрашивании потолков или верха стен. Перед покупкой раздвижной рукоятки проверьте, совместим ли его стыкующий узел с вилкой вашего малярного валика.

Рис. 10 – Окрашивание высоких поверхностей

Рис. 11 – Защита стен

Рис. 12 – Защита радиаторов

Рис. 13 – Экранирование

После окрашивания верха стены валиком необходимо отделать край (т.е. «вытянуть» край или угол). Для этого подойдут кисти с длинной ручкой и скошенной щетиной, позволяющие сделать это стоя на полу.
Есть очень высокие места, например лестничные колодцы, где без лестницы не обойтись. Защитите поверхность стены от повреждения верхними концами лестницы, обмотав их тканью и закрепив ее маскировочной лентой.Чтобы окрасить стену за радиатором, лучше всего, конечно, его снять. Но, во-первых, это может сделать только специалист, а во-вторых, это очень трудоемкая работа. В таких случаях используйте специальный радиаторный валик.
Перед тем как окрашивать радиатор, убедитесь, что он выключен. Радиаторы удобно красить аэрозольной краской, только не забудьте надеть респираторную маску и защитить стену, вставив между ней и радиатором большой лист картона.

Можно ускорить окрашивание труб, проходящих близ стены, защитив стену куском картона. По мере продвижения передвигайте одной рукой картон, а другой производите окрашивание.
На окрашивание окон всегда уходит много времени, в основном из-за необходимости аккуратно «вытягивать» линию по краю стекла. Работу можно ускорить, вставив в стык между фальцем и стеклом экран так, чтобы брызги краски попадали на экран, а не на стекло.
Отделка отдельных архитектурных элементов комнаты, например карнизов или выкружек, требует много времени. Работу можно ускорить, использовав грунтовочное покрытие в качестве фонового цвета для всех дополнительных отделочных цветов.
Для окрашивания фигурных элементов используйте маленькую кисть для живописи. Сначала окрасьте все детали одного цвета, затем другого и т.д. Такая работа требует времени, но достигнутый декоративный эффект стоит ваших трудов.

Специальные приемы

Чтобы разделить участки разного цвета прямыми линиями, приклейте маскировочную ленту вдоль границы, нанесенной карандашом. Когда краска высохнет, переместите ленту и окрасьте соседний участок краской другого цвета.

Горизонтальными линиями можно имитировать рейки или рамки. Вертикальные линии используются как направляющие для чередующихся полос разной ширины или цвета.
Провести горизонтальную линию можно с помощью уровня и металлической линейки. Вертикальную линию можно нанести ударом меленого шнура. Привязав один конец шнура к гвоздю и прижав другой, оттяните шнур и отпустите его.

Облицовка стен плиткой

Плитка часто используется в кухнях и ванных комнатах, поскольку является наиболее практичным видом отделки стен этих помещений. Она легко моется, а ее поверхность противостоит грязи и влаге гораздо лучше, чем краска или обои.

Сегодня встречается огромное разнообразие любых видов плиток с различными узорами и фактурой. Современные технологии позволяют выпускать разновидности плиток, позволяющих имитировать камень, дерево, кирпичную кладку и т.д. Наиболее распространенными плитками для облицовки стен являются поливинилхлоридные, стеклянные и керамические.

Чтобы выяснить какое количество плитки и других подсобных материалов придется покупать, нужно сделать замер облицовочных площадей. Для проведения этой операции потребуются обычная рулетка, которую прикладывают строго по вертикальным и горизонтальным осям. Результаты замеров фиксируют и рассчитывают на бумаге. Затем выбирают способ укладки и определяют размер плиток, наличие декоративных элементов, бордюров и фризов.

Плитки, приобретенные для облицовки, могут отличаться по цвету, иметь дефекты, а также отличаться размерами, поэтому перед началом работ их следует отсортировать. Прежде всего необходимо отобрать плитки без изъянов. Плитки с изъянами могут быть использованы для изготовления половинок, четвертей и т.п.

Неодинаковые размеры не позволят получить ровные одинаковые швы, поэтому для хорошо просматриваемых мест облицовываемой поверхности следует отобрать плитки одного размера, используя для этой цели шаблон.

Шаблоном может служить крестовина из двух деревянных брусков, на которые нанесены деления размеров плиток, или рамка-ячейка размерами, соответствующими стандартным габаритам плиток.

Следует избегать разрезания плитки на части, составляющие меньше четверти ее ширины. Нужно очень внимательно выполнять обрамление дверных и оконных проемов. Надо строго выдерживать горизонтальность рядов облицовки, начиная с самого первого. Иначе погрешность будет нарастать и нарушит вертикальные линии кладки.

Таблица. 3 – Условные обозначения используемые при маркировке плитки

Плитки устанавливаются обычно на оштукатуренную поверхность. Если обрабатываемая поверхность гладкая и совершенно вертикальная, то установка плиток на стену может быть осуществлена без ее предварительного оштукатуривания.

Деревянные стены желательно оштукатурить по проволочной сетке или проволочному плетению. Для этого, до оштукатуривания, на расстоянии 10-15 см один от другого, в стену прибиваются гвозди таким образом, чтобы их головки выступали из поверхности стены примерно на 15 мм. К гвоздям прикрепляется проволочная сетка или плетение из проволоки толщиной в 1,5 мм.

Подготовленные таким образом стены оштукатуриваются сложным раствором 1:2:9 (1 часть цемента, 2 части известкового теста и 9 частей песка). Поверхность штукатурки разравнивается, но не заглаживается. Плитки можно устанавливать сразу после оштукатуривания.

Если плитки необходимо установить на поверхность, покрытую старой масляной или клеевой краской, ее необходимо предварительно соскоблить. Демонтаж старых плиток производится при помощи молотка и зубила.

На каменных, кирпичных и шлако-бетонных стенах обычно выполняют насечку, так чтобы оставить как можно больше штрихов на поверхности, около 500 штук на кв.м. Что позволяет обеспечить лучшее сцепление со стеной раствора, на который укладывают плитки.

Также требуется стальными щетками или скребками тщательно очистить поверхности от пыли и грязи. Жирные пятна отмывают водой с добавлением щелочей. Поверхности стен и сами плитки перед укладкой рекомендуется замочить в воде или обтереть мокрой тряпкой.

Прикрепление облицовочных плиток к основаниям производят преимущественно цементными растворами. Иногда используются различные клеи и мастики. Состав цементного раствора: цемента 1 часть, песка от 2 до 5 частей. Если же используется цементно-известковый состав, то цемента в нем 1 часть, столько же и извести и 5 частей песка.

Существует три основных способа укладки плитки (рис. 16) вразбежку, шов в шов или по диагонали. Для бесшовной облицовки используют рельефные глазурованные плитки, качество облицованной ими поверхности достаточно высоко.

Рис. 16 – Способы укладки плитки